10/8/2023(四)
早上退房，坐由酒店安排的的士(green taxi)往Berat去，並會在Berat住一晚。
三小時後來到這被喻為「千窗之戶」的培拉特Berat範圍，計程車不時在山上兜來兜去，上上落落，都是找不到下榻酒店的位置，又再兜出去走另一條路，再從山上駛到山腳，終停在一間簇新的酒店門口前，我們拿資料確認訂房後就在大堂等上房，因為未到check-in的時間。但這間酒店迎客的態度令我們留下深刻印象：職員用一大碟西瓜讓我們坐着等待，既以解渴又可免客人的埋怨。當我們吃着等着時索性查詢一下酒店是否可點餐，因為外面好曬又不見食店。
往培拉特Berati途中
結果我們決定在這酒店吃完午餐後就上房安頓，之後就出去找超市買水回酒店。不過她們仍覺得熱和曬，暫時不出去，那我就自己出去，往培拉特城堡 ( Berat Castle；Kalaja e Beratit )方向登山。培拉特城堡 ( Berat Castle；Kalaja e Beratit ) 位於海拔 214 公尺處，也是一座俯瞰阿爾巴尼亞培拉特鎮的堡壘。它的歷史主要可追溯至 13 世紀，包含該地區的許多拜占庭教堂和鄂圖曼清真寺。其建在奧蘇姆河右岸的岩石山上，僅能從南面進入。
聽説若有人有密集恐懼症，來到阿爾巴尼亞（Albania）城市培拉特（Berat）恐怕會讓人抓狂，因為這裏別號「千窗之城」，在Osum河的兩岸，磚紅色頂的白色小屋上，都是密密麻麻的窗戶，多起上來一個牆身竟有十多扇窗，換作是筆者真是買窗簾布也破產。當然，房屋建造之初，誰也沒想到這些純為採光透氣的民間設計，在數百年後竟成了旅人摸上門的理由。
培拉特Berati堡壘上的民居
一場來到，當然不止看看窗打個卡，這裏的建築就是它的名物，貴為世遺古城，一磚一橋，都是可堪探索之地。要說歷史，培拉特可說滿滿的不止一頁，有紀錄起可追溯至公元前6世紀；中古時代除了不時受外族入侵，更反覆落入西羅馬帝國、拜占庭帝國以至鄂圖曼帝國的支配，今天的培拉特，不但保存了濃濃的鄂圖曼的城貌，還處處滲着不同文明在宗教和文化方面留下的蜘絲馬迹，最佳例子莫過於山上的Berat Castle。早於公元前200年已見記載的Berat Castle，屢經破壞與擴建，城牆內既有拜占庭時代的紅磚教堂Holy Trinity Church，又有鄂圖曼時期的紅色清真寺（Red Mosque）。城內的房屋都建於13世紀，但最令人驚訝的，是它不像很多地方的城堡早已純作景點用途，而是直到今天依然有人居住！所以不時會見到PRIVATE的告示牌，提醒游走的旅人；大街上則是售賣富民族色彩的地氈、衣飾或果醬的攤販，走得倦了還有酒館甚至 Hostel，可說是一個與遊客共生的生活圈。我一個人走住城堡裏，看着這些充滿生活氣味的民居，令人感到很不可思議，因為如果每天這樣上上落落的出入都頗吃力，故每個家庭都車代步，起碼大路都是石板路。
培拉特Berati堡壘上遠眺一景
之後我穿過其中一個拱門走出圍牆外的山頭，在山路上遠眺山腰下培拉特Berat的層層疊疊的白色牆，黑色「千窗」框的民居屹立在綠色的山腳山腰中，有如人間靜土，非常平靜和愉悅，因為只有我一人飽覽這一刻美景。看着雲霞飄盪，和風習習，沐浴的斜陽下，忽然間覺得神的創造和人的設計可以這樣和諧。
城牆最早在公元前 200 年被羅馬人燒毀，到公元 5 世紀在羅馬皇帝狄奧多西二世的統治下得到加固，用來防止野蠻人入侵巴爾幹地區；目前保留下來的有十三個遺跡，主要建於 13 世紀時期。培拉特城堡目前的狀態，儘管受到相當大的損壞，仍然是一個宏偉的景觀。因其獨特的建築風格而被作為文化古蹟保存下來。堡壘內的居民信奉基督教，約有 20 座教堂（ 大部分建於 13 世紀 ），只有一座清真寺供土耳其駐軍使用（ 其中僅存少量廢墟和尖塔底座 ） 。堡壘內的教堂多年來遭到破壞，只剩下一些殘存。整個 Berat 城堡建議要走至最頂部，可以由入口處看見殘存的防禦牆，步行至最高處仍然可以看見，可見當時的工藝與輝煌。以上圖片為城堡入口處部份的防禦牆。下方我將放上城堡頂部的防禦牆部分。城堡區內有座中世紀拜占庭式聖三一教堂，該教堂亦是聯合國教科文組織世界遺產培拉特重點之一，其擁有十字形平面和圓頂。於十三世紀建成。
培拉特Berati保壘的黃昏
我再穿過拱門，回到另一邊的觀景台拍照遊覽後再回到大街，並走上城牆上蹓躂時，見到山腰上的3個朋友在拍照。真的姍姍來遲也！我和她們招呼後在堡壘上等他們上來。
當她們真的上來時已接近城門關的時間，於是Ann和鈴則坐計程車下山，我則意猶未盡，問繆會否步下山到山腳的另一邊走走看看？就這樣我們又再分2組各自行動。
我和繆走落山腳，並在小店逛逛，只見這個培拉特Berat小城處處都有很多雕像，除了必然的人像外，竟有一些可愛的烏龜呢！之後我們拐到另外一邊走，見到一座橋，於是走過橋的另一邊觀賞培拉特Berat的千窗之戶的另一面。其實培拉特城分為兩區 : 曼加萊米區 ( Mangalemi ) & 戈里察區 ( Gorica )，其特色皆為一棟棟依山而建的鄂圖曼白色小屋，在以前沒有燈和冷氣的年代，天然光與自然風何其珍貴，於是每間鄂圖曼房屋至少打造有 10 個窗口，以便有足夠光線射進屋內，亦可讓空氣更加流通。而每棟相鄰建造的房屋這亂中有序的小木窗，看似數以千計，於是令培拉特迎來「千窗之城」之美名。加上黃昏，家家戶戶都陸陸續續開了燈。於是整個「千窗之戶」燈火通明的，形成另一種美。
培拉特Berati的晚上
我們走過Bilça 橋(為新建的行人和自行車天橋)，長約 280 公尺，也用以連接曼加萊米區 ( Mangalemi ) 與戈里察區 ( Gorica ) 城區。為城市遊客，尤其是居民提供了更大的便利性。我們沿著奧蘇姆河邊漫步，就走到培拉特市的地標之一的另一座老橋，它是阿爾巴尼亞最古老且最受歡迎的鄂圖曼橋樑之一。主要用以連接曼加萊米區 ( Mangalemi ) 與戈里察區 ( Gorica ) 城區。最初於 1780 年用木頭建造，並在 1920 年代用石頭重建，一共有七個拱門，長 129 公尺，寬 5.3 公尺，於 2011 年全面禁止通行車輛，此橋於 2015 年時曾進行翻修。這座老橋在夕陽和燈光下滿有詩意、韻味！
我們由老橋走過對岸，再漫步於各小店來到一間充滿人氣的雪糕店，是由一對孖生兄弟開的。我們見到雪糕很便宜又多選擇及充滿人氣，於是進內買了一球雪糕吃，當做我們的晚餐。當我們仍沿著河邊的行人路往酒店方向走，見到入夜之後的培拉特Berat遊人很多，食店林立，氣氛熱鬧，不像白天那樣冷清。可能是由街和外街的分別。但原來到了黃昏天氣漸涼，當地人才會出來活動，踏單車的、賣粟米的、一家大小的、漫無目標的，無論是Osum河對岸的Gorica區，抑或在古城山腳下的Mangalem區，都是路人的身影。
當我們拐個彎回到酒店的主道則顯得很清靜，途人零零落落的。由於我們在這裏待一晚，才發現日夜的人文景色實在大不同。建議若有時間可以在這小城市住一晚，慢慢體會這裏日夜的美態。